这几天有则新闻有点意思，说如今美国的亚洲鲤鱼(青草鲢鳙等8种中国淡水鱼的统称)泛滥成灾，不但吃光了本土鱼类的食物，还繁殖迅速，对当地生态造成巨大威胁。当地政府不惜下毒药、布电网，美国军方甚至向国会提交了一个为期25年、投资180亿美元的筑坝计划，阻止鲤鱼进击的步伐。
以前只听说美国在边境筑起铁墙阻挡墨西哥非法移民，可用同样的办法阻挡中国淡水鱼，听起来实在有些滑稽。正如专栏作家亚当·敏特揶揄的那样：军方的工程师一贯喜欢用基础设施解决所有问题。
我们眼中的美味，居然成了他国的公害，实在让很多人大惑不解：与其费这么大周折，干嘛不直接都吃掉？中国人可不会让鲤鱼长到一米二还不下锅。
据说，老外并不喜欢这种多刺的淡水鱼，英国人甚至认为其“嚼如烂泥”。说起来，刀叉挑刺的确不如筷子灵敏。但要说老外天生不爱吃鲤鱼，我看倒也未必。北京使馆区的餐厅里，糖醋鱼一向是老外最爱的菜品之一，你让师傅这么收拾鲤鱼，保管老外会把“嚼如烂泥”抛到脑后。
这个既解决生态灾难，又创造经济效益的法子，为何在美国行不通呢？饮食习惯是一方面，关键可能是美国中餐馆的厨子，真不一定能料理得了。
一道糖醋鲤鱼，需经过打花刀，裹粉，油炸，调汁多道工序，对专业厨师都算一道压轴的功夫菜。可海外的中餐馆，多数不过是底层中国移民谋生的手段，他们大都半路出家，小本经营，往往无力提升菜品和服务质量，只靠打价格战赢得市场。在澳大利亚等国，开餐馆甚至成了投资移民的跳板，经营者一旦取得身份，立刻转让下家，如此做事，品质可想而知。
于是，尽管美国中餐馆的数量已经超过麦当劳、汉堡王、肯德基的总和，但给人留下的印象却往往是价低质次，不上台面。至于其本应具备的文化内涵，更无从谈起。
这种尴尬的局面，与“中国制造”在海外的形象有着惊人的相似：价格低廉、无处不在，却鲜有叫得响的品牌，有时甚至收到“质量低劣”的差评。这背后，其实是相同的逻辑：在自主创新和品牌塑造能力尚不足的情况下，低价竞争成了唯一的选择。
诚然，这能够赢得部分竞争。事实上，无论中餐还是“中国制造”，都在海外占据了相当的市场份额。但从长远看，倘若中餐一直维持价低质也低的现状，伴随着消费能力和品位的提高，处境将会愈发边缘；而一个国家的产业长期处于价值链的中低端，缺乏国际话语权，其结果恐怕是路越走越窄，陷入“大而不强”的泥潭。
如今，小到一道菜肴，大到一个产业，品牌形象往往决定了其附加的最终价值。特别是当全球化将竞争推向白热化之时，文化的力量就变得越发具有决定性作用。
这些年，伴随中国实力的提升，外界对中国的关注一路高涨，遍布全球的“中国制造”，无处不在的中国移民，也无时不刻提醒全世界：我们来了。可就在9月23日，一份中国外文局联合国际调查机构发布的报告显示，与主要发达国家的企业相比，海外民众对中国企业整体印象评价仍然偏低。
这其中既有自身原因，当然也不乏偏见误解。但无论如何，主动出击传播自身优秀文化，塑造更加良好的形象，应当进入更加重要的议事日程。就拿鲤鱼这事来说，如果我们能够成功输出鲁菜烹饪文化到美国，生态灾难或许还能变成美食盛宴也说不定呢。更进一步，如果能让这种文化推广开来，将这些鱼出口到包括中国在内的世界各地(有些美国人也的确是这么想的)，没准还能创造出一项全新的产业。
补充一句，在中国的饮食文化里，鱼要活的才好吃。(文/博闻强识)
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